Септик в частном доме своими руками: схемы и чертежи

Жители частных домов и дач все чаще решаются на самостоятельное строительство системы отвода сточных вод. Это не так сложно, как может показаться на первый взгляд, но стоит придерживаться некоторых правил и нюансов, а также не игнорировать советы опытных в этом деле специалистов. Первое, что нужно для того, чтобы качественно построить септик в частном доме своими руками – это схема.

Большое количество материала по этому поводу можно найти в нормативных документах. Также своим опытом охотно делятся те, кому уже приходилось самостоятельно строить столь важный элемент автономной системы канализации, как септик.

Насчитывается 4 типа самодельных септиков: монолитный, кирпичный, из железобетонных колец и еврокубов. Самый распространенный и простой в изготовлении – монолитный. Для него необходим минимум материалов. Выбор в пользу остальных чаще всего делают в том случае, если все, что необходимо, находится под рукой.

Монолитный септик

Основной материал – железобетон. Прочность конструкции обеспечивает срок службы не менее трех десятилетий.

Среди строителей подобное изделие пользуется особой популярностью. Его делают из материалов, которые доступны даже в самом небольшом строительном магазине. Себестоимость септика получается совсем небольшой, а самое главное, его можно сделать абсолютно любого размера и не нужно ориентироваться на доступные габариты строительных элементов.

Строительство монолитного септика

Главная деталь, без которой невозможно построить любой септик в частном доме – схема. Ее нужно сделать с учетом санитарных требований и норм. В первую очередь уделяется внимание расположению конструкции. Расстояние от дома до септика должно быть не менее 5 метров.

Остальные требования к расположению можно увидеть на следующем схематическом рисунке.

После того, как место на участке подобрано, его отмечают при помощи веревки и колышков. Таким же образом размечается площадка под фундамент. Если вы сами занимались строительством своего дома, этот этап вам знаком.

Далее выкапывается котлован. Обратите внимание на то, что его габариты должны быть больше размеров будущего септика на ширину стенок.

Опалубка – пожалуй, самая сложная часть работы. Для нее нужны деревянные балки. Количество определяется с учетом размеров. Нужно по одной на угол и еще по одной — каждые полметра. Для боков конструкции применяют ОСБ, также сгодится фанера и даже обычные доски.   Главное, чтобы поверхность материала была гладкой.

Так как опалубка съемная, желательно использовать как можно меньше гвоздей. Выкручивать саморезы будет гораздо проще. Если же нет возможности отказаться от гвоздей, лучше всего забивать их только в нижнюю часть конструкции.

Обратите внимание на то, что опорные балки должны располагаться внутри конструкции, а ОСБ снаружи. Для того, чтобы укрепить деревянную опалубку, можно поставить дополнительные балки снизу, подопрев ими стенки. С наружной стороны нет опалубки, она ограничивает только внутреннюю часть септика.

Крайняя стенка маленького отсека септика в будущем будет служить для отвода воды в почву. Для этого в опалубке проделывается несколько отверстий, лучше не менее 10. В каждое из них вставляется отрезок тонкой трубы. Ее конец нужно вдавить в землю.

Не забудьте сделать отдельный отсек для разделительной стенки септика. По сути, в итоге получается две раздельные части опалубки. В этой стенке проделывается отверстие, внутрь которого вставляется отрезок трубы диаметром не менее 20 см. Расстояние от верхнего края до трубы тоже не менее 20 см.

Внутрь нее заливается цемент. Его делают в пропорции: 1 часть бетона, 1 песка, 1 щебенки и примерно 2,5 воды. Опалубка заливается и конструкцию оставляются не менее чем на сутки.

Далее деревянная форма снимается. Из этих же опорных балок делается 2 квадрата примерно 50 на 50 см. Это будет несъемная опалубка для люков будущего септика.

Из тонких длинных досок делается клетка с пропуском не менее 40 см. Она послужит опорой для верхней части септика. Края клетки забиваются в землю, сверху ложится несколько слоев водонепроницаемой пленки. Края прочно закрепляют по бокам.

Со стороны более большого отделения, в пленке проделывается отверстие, куда вставляется труба для соединения септика с системой водоотвода. По бокам трубы необходимо постелить специальный фартук для герметизации. Примерно такая же труба устанавливается и над меньшим отделением. Она необходима для вентиляции.

На пленку выкладывается армирующая сетка. Делают ее из тонких металлических прутьев, которые соединяются между собой обычной леской.

Квадратная опалубка ложится в местах соединения двух ячеек. Все заливается той же смесью цемента и сушится не менее суток.

  В заключение устанавливается люк, а верхняя часть закрывается почвой.

Кирпичный септик

Если от строительства или облицовки фасада дома остался кирпич, можно сделать из него прочный септик.

Такая конструкция строится даже быстрее и легче чем монолитная, но по себестоимости она выходит примерно в 3 раза дороже. К такому решению целесообразно прибегать только в том случае, если остались излишки кирпича после строительства.

Строительство кирпичного септика

Сделать все этапы обустройства такой конструкции можно за один день, особенно если приступить к выкапыванию котлована вдвоем или втроем. При строительстве такого септика чертежи имеют особое значение, ведь правильно выкопанная траншея заметно облегчает выкладку кирпича.

Камеры септика лучше делать круглыми. Только такая форма при стандартной кладке позволит сделать конструкцию наиболее устойчивой.

Сначала кирпичом выкладывают низ септика. Далее нужно постепенно подниматься вверх, делая пропуски в тех местах, где будут установлены трубы: за 20 см до верхнего края на межкамерной стенке, несколько на задней малой стенке для отвода вод в почву.

Когда колодец полностью готов, его стенки покрываются жидким стеклом и мастикой. В противном случае кирпич быстро размокнет, и такой септик прослужит всего пару лет. Только после полного высыхания мастики можно начать укладывать верхнюю часть септика.

Для опоры необходимо несколько деревянных палок, которые будут уложены в виде клетки. Дополнительно можно использовать и металлические прутья. Верхушка колодка закрывается привычной кладкой. Необходимо несколько часов, чтобы дать конструкции просохнуть. Приступать к дальнейшим этапам работы лучше на следующий день.

Септик из железобетонных колец

Такой вариант один из самых быстрых, но далеко не дешевый и не простой. Сами кольца будет довольно сложно найти. Иногда они стоят даже дороже готового септика. Еще их нужно привезти до участка и погрузить в котлован при помощи специальной техники.

В результате получается не самая выгодная конструкция, но если у вас уже есть кольца и возможность арендовать технику, вы станете счастливым обладателем самого надёжного типа септика.

Строительство септика из железобенных колец

Внутреннюю часть колец лучше всего заранее покрыть водонепроницаемыми материалами. Это сильно увеличит их и без того внушительный срок гарантированной эксплуатации.

Котлован выкапывается ровно по размерам колец. После чего они просто в него опускаются. Пол септика делают при помощи цемента. Его заливают так, как при строительстве монолитного.

Самое сложное – это сделать отверстие между кольцами для соединения их трубой. Для этого необходим мощный перфоратор или более серьезная техника.

  Верхушка септика закрывается железобетонной плитой, внутри которой проделано отверстие от люка. Если диаметр кольца совсем небольшой, можно использовать более легкую плиту для закрытия. При необходимости ее можно применять в качестве люка.

Септик из еврокубов

Еврокуб – это пластиковая тара с внешним металлическим армированием для длительной транспортировки жидкостей. У них большой объем, высокая прочность, а главное, еврокуб можно приобрести в большинстве транспортных компаний, а они есть даже в самых маленьких городах.

Увидев тенденцию обустройства септиков из еврокубов, строительные магазины тоже обзавелись таким товаров на своих полках. Также примечательно, что объем емкости может быть самым разнообразным. Они подойдут как для маленького, так и для большого септика.

Строительство септиков из еврокубов

Установка такой системы самая простая и быстрая.

Необходимо вырыть траншею нужного размера. Еврокуб меньшего объема, который будет использован для вторичного сбора жидкости, должен быть чуть ниже первого. Поэтому вниз под более крупный еврокуб подкладывается опора. Чаще всего в этом качестве используют конструкцию из досок или шпал.
Между собой еврокубы соединяются толстой трубой. В боковой стенке меньшего делается несколько отверстий, внутри которых помещаются отрезки труб. Расстояние от верхнего края до отверстия — не менее 20 см, но не более 50.

Делать дополнительные отверстия под люки не нужно. В еврокубках уже есть довольно большие люки, которые в дальнейшем можно использовать для откачки загрязнений, главное, отметить место их расположения.

Все типы септиков используются в строительстве довольно часто. Единственный фактор, который влияет на выбор между ними – это наличие или отсутствие нужных материалов.