Септик для частного дома своими руками

Многие будущие владельцы частных домов и дач самостоятельно берутся за их строительство. На этапе возведения самого здания обычно не возникает никаких проблем, а вот при обустройстве коммуникаций приходится прибегать к помощи специалистов, но даже здесь находятся те, кто решается сделать это самостоятельно. В основном берутся за самую главную и оттого дорогую часть автономной канализации — септик для частного дома. Своими руками его сделать не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Даже существует несколько различных способов, каждый из которых можно выполнить самостоятельно.

Что представляет собой септик?

Очень часто септик путают с обычной выгребной ямой. В отличие от нее он участвует в системе фильтрации, а не скапливает в себе отходы.

Септик состоит из двух или более соединенных между собой ячеек. В первую поступают сточные воды. Там же они и остаются на самый продолжительный отрезок времени. В этой камере происходит первый этап фильтрации, а по сути — простое отстаивание воды. Все загрязнения опускаются вниз, а наверху остаются легкие вещества.

Когда первая камера заполняется до определенного уровня, верхний слой перемешается в следующую ячейку. Здесь жидкость проходит второй этап отстаивания.

После этого вода, как правило, направляется в грунт, но если делать и третий этап фильтрации, на этот раз с применением специализированных средств, ее можно использовать в хозяйственных нуждах.

Для того, чтобы весь этот механизм слаженно и исправно работал, соблюдается несколько правил.

Расчеты перед возведением септика

Септик для частного дома своими руками делается по тем же правилам, что и покупные конструкции. Основные требования контролируются нормативным документом СНИП 2.04.03-85. «Канализация. Наружные сети и сооружения». Их нужно учитывать еще на стадии проекта.

Объем

Для исправной работы всей системы необходимо, чтобы объем септика позволял ему непрерывно осуществлять свои функции в течение 3 дней. Поэтому в расчете берется показатель расхода воды одним человеком в сутки, умноженный на 3.

Минимальный расход воды в день в условиях частного дома на одного человека равен примерно 200 л. Такой минимальный показатель указан и в ранее упомянутом нормативном документе.

Получается, что на одного жителя дома должно быть 600 л объема септика. Здесь также надо учитывать и дополнительные параметры, например то, как часто у вас бывают гости. Если это возможно, объем септика должен быть с запасом.

Обратите внимание, что общий объем распределен между камерами. При двухкамерной емкости на первую сессию приходится 75% всего объема, при трехкамерном – 50%, и по 25% на две другие.

Место размещения

Особое значение играет и расстояние от септика до дома. Согласно СНИП 2.04.03–85. «Канализация. Наружные сети и сооружения» оно должно быть не менее 5 метров. Однако практика показывает, что такой промежуток эффективен только в условиях горной местности, когда септик расположен на низине. Опытные монтажники рекомендуют выбирать место на самой окраине участка в углу с противоположной стороны от системы водоснабжения.

Также нужно учитывать расстояние от воды. Септики нужно размещать за 30 метров от источников питьевой воды, за 30 – от водохранилищ и за 10 метров – от природных рек и ручьев. Несоблюдение этого норматива может стоить владельцу септика больших штрафов.

При наличии плодовых растений прибавляется еще одно минимальное расстояние – 3 метра от септика до дерева или куста, но это действует только в случае двухкамерных конструкций, когда очищенная жидкость уходит в грунт. Тогда у корней растений будет слишком большее количество влаги, и они могут попросту сгнить.

Количество камер

Стандартный септик для дома, сделанный своими руками, имеет только две камеры. Обустройство более сложной конструкции требует больше сил, времени и профессионализма.

Так что если вы видите на своем участке только сложную систему фильтрации, о самостоятельном возведении придется забыть.

Все ранее указанные подсчеты нужно сделать заранее и только затем приступать к самой установке.

Септик своими руками: этапы работы

Траншея и опалубка

Для начала необходимо сделать траншею. Ее размеры – на 20 см больше самого септика со всех сторон. На данном этапе не нужно особых умений и можно воспользоваться специализированной техникой.

Далее возводится опалубка. Ее делают из бруса, длиною на 50 см больше глубины котлована, из листов ОСБ (их размеры определяются габаритами будущего септика). Также понадобятся обрезки старой пластиковой трубы.

Брус устанавливается по углам каждого отделения септика и дополнительно каждые полметра. Нужно учитывать то, что расположение брусков не должно никак отражаться на конечном результате. Опалубка располагается с той стороны, где будут стенки септика, а брусья – с другой. Для того чтобы они держались в ровном положении, их нужно вбить в землю примерно на 20 см.

Лучше всего делать опалубку съемной. Большое количество дерева в конструкции септика плохо скажется на качестве его работы. При закреплении ОСБ листов нужно использовать как можно меньше гвоздей и других жестких крепежных элементов. В идеале — забить гвоздь чуть ниже середины листа, а сверху соединять боковые стенки с брусом при помощи обычной бечевки. Опалубка делается только с внутренней стороны септика, его боковые стенки будут непосредственно контактировать с землей.

Расстояние между опалубкой первой и второй секции фиксируется небольшими щепками. Для этого необязательно делать что-то специально, можно просто воспользоваться остатками бруса.

В боковой стенке малой секции делаются несколько отверстий, расстоянием друг от друга в 20 см. В них помещаются отрезки старой трубы так, чтобы они уперлись в землю. Это необходимо для отвода воды в грунт. В стенке между двумя секциями вставляется большая труба для перелива жидкости. Она должна быть на 20 см ниже верхнего края.

Бетон

Для бетона используют одинаковые части цемента, песка и щебня. Все это заливается водой. Обычно точное количество воды не указывается. Необходимо смотреть на консистенцию смеси.

Бетон тщательно размешивается и заливается в опалубку. Некоторые рекомендуют использование армирующих элементов – сетки из металлических прутьев небольшого диаметра. Такая мера увеличит срок службы изделия. Проблема в том, что если у вас нет нужного количества материала, его покупка обойдется практически в цену стандартного пластикового септика и пропадет всяческий смысл делать конструкцию самостоятельно. Септики отлично проработает 10–20 лет и без армирования.

Сохнет бетон не менее суток. После этого временная опалубка снимается.

Верхняя часть

Самый сложный этап – это верхняя часть септика. Сначала делают опалубку для того, чтобы оставить люк для очистки септика. Она уже будет несъемной, так что нужно быть аккуратным.

Из плотной древесины делают стенки опалубки, примерно одинакового размера. Всего будет 2 люка с обеих камер, а значит, нужно 8 таких брусков. Они соединяются между собой гвоздями в квадратную опалубку.
Септик накрывают водонепроницаемой пленкой в несколько слоев, которая очень плотно натягивается и закрепляется по бокам.

С разных сторон общей стенки ложится квадратная опалубка. В пленке делается небольшое отверстие, в которое вставляется большая труба для совмещения септика с остальной системой канализации. По бокам труба покрывает уплотнителем.

Далее необходимо армирование. На этом этапе без него не обойтись. Берутся металлические прутья диметром от 2 мм и выкладываются сеткой. На пересечениях прутья соединяются леской или обычной плотной веревкой.

Все заливается тем же цементом, который использовался и при возведении основной части.

Теперь осталось подождать до полного застывания бетона, сделать отверстие в пленке в том месте, где предусмотрены отверстия, закрепить ее края на квадратной опалубке.

В местах отверстий устанавливается люк. Остальная часть конструкции закрывается грунтом. Септик можно подключать и использовать по назначению.