Установка септика в частном доме

Установка септика в частном доме – сложнейший этап обустройства автономной системы канализации. Обычно это дело доверяют профессионалам, но если обзавестись необходимыми инструкциями, можно справиться и самостоятельно. Это займет не так много времени, но позволит заметно сэкономить. Септики бывают нескольких типов. Установка каждого из них имеет свои нюансы и особенности.

Типы септиков для частного дома

  Классификация септиков в первую очередь зависит от материала. Готовые изделия, как правило, выполнены из пластика, стеклопластика и нержавеющей стали. Первые два варианта используются гораздо чаще.

Для тех, кто решил не только самостоятельно установить, но полностью построить конструкцию своими руками, гораздо больший выбор возможных материалов.

Во-первых, это все тот же пластик, только на этот раз в виде еврокубов.

Во-вторых, септик можно сделать из бетонных колец. Такой вариант очень популярен из-за низкой себестоимости материалов.

Встречаются конструкции, выполненные из кирпичной кладки, они не так популярны, как ранее упомянутые типы изделия. При больших размерах конструкции уходит очень много строительного материала. Итоговая стоимость получается даже выше, чем у готовых изделий.

Наиболее распространены готовые септики и те, что сделаны из бетонных колец. Так что сегодня мы будем говорить об установке именно этих двух вариантов.

В целом установка любого из типов септиков имеет свои особенности, но у всех них есть нечто общее — расчеты, которые нужно сделать перед установкой.

Расчеты перед установкой любого типа септика

Установка септика в частном доме требует соблюдения некоторых правил и рекомендаций. В первую очередь, еще до покупки изделия и выбора материала, нужно подсчитать необходимый объем, количество камер, решить, нужны ли вам дополнительные приспособления и где именно будет располагаться септик.

Формула расчета необходимого объема дана в общегосударственном нормативном документе СНиП 2.04.03–85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Согласно ей, объем готового изделия должен быть равен среднему количеству расхода канализационных вод на человека, постоянно проживающего или находящегося в данном типе помещения, умноженному на 3 дня.

В частном доме среднее количество канализационных вод на одного человека – 200 литров. Умножим на три, и получим 600 литров. Получается, на каждого жителя дома должно быть минимум 600 л свободного объема септика. Во внимание мы берем частные дома с постоянным проживанием. В дачах и летних домах средний расход воды на человека гораздо меньше.

В случае с готовыми септиками подбор объема очень прост, в описании каждого товара дана полная и подробная характеристика. Но если вы решили установить конструкцию из железобетонных колец, придется искать информацию на сторонних ресурсах или вспомнить школьный курс геометрии. Сколько вам необходимо колец, нужно подсчитать самостоятельно.

Объем стандартных железобетонных колец:

• КС 10.9 — 710 л.
• КС 15.9 —1590 л.
• КС 20.9 — 2830 л.

Минимальное количество камер в септике – две. Их достаточно для нормальной работы канализации в небольшом доме, но при большем количестве сточных вод стоит выбрать более совершенные модели.

Минимальное расстояние от септика до дома – 5 метров, но если у вас есть возможность, стоит установить его как можно дальше. В идеале – это угол участка, который наиболее отдален от источника воды. В следующей схеме даны другие требования к расположению септика, несоблюдение некоторых из них повлечет за собой немалые штрафы.

Установка готового септика

Монтаж любого типа септика начинается с котлована. Его размер обычно должен быть совсем немного больше линейных размеров септика, примерно на 25 см с каждой стороны. В случае с приобретенными конструкциями таких требований можно не придерживаться, что облегчает использование специализированной техники. Если котлован окажется больше, пустоты просто заполняют землей. Обратите внимание, глубина котлована должна быть такая, чтобы после установки септика его люк был ровно над землей. Перед тем как установить септик в частном доме, нужно провести все эти расчеты.

  Для того чтобы уровень септика всегда оставался неизменным, на дно котлована заливается бетонная стяжка. Она не позволяет септику проседать даже в случае полного заполнения. В то время как стяжка застывает, можно вырыть еще одну траншею поодаль от основной конструкции. Она служит для почвенной доочистки.

Обычно она проводится без дополнительных приспособлений, но в последнее время очень популярными стали инфильтраторы. Это небольшое приспособление, в которое поступает очищенная вода из септика, а он, в свою очередь, направляет ее в почву.

  Расстояние от септика до инфильтратора должно быть не менее 20 см, но большее расстояние может усложнить соединение двух этих частей. Глубина траншеи под инфильтратор такая же, как и под септик.

После застывания бетона, септик можно погружать. Пластиковые конструкции небольшого объема весят не более 40 кг, так что иногда можно справиться и без дополнительной техники.

После помещения в котлован боковые стенки и верхушка септика покрываются несколькими слоями теплоизоляционного материала.   Несмотря на все преимущества готовых конструкций, большинство из них не могут противостоять сильным зимним морозам. Вода в них начинает промерзать, сама конструкция постепенно становится более хрупкой.

  К септику подключаются все необходимые трубы. В первую очередь нужно соединить его с камерой для почвенной доочистки.   Инфильтратор продается в уже собранном виде, его достаточно погрузить в котлован и подключить к септику. Перед этим половина котлована заполняется песком или гравием, это необходимо для окончательной очистки воды.

После того как все подключено, септик закрывается землей. Над почвой должны быть видны только люки. Как правило, их по одному на каждую камеру изделия.

Установка септика из бетонных колец

Бетонные кольца продаются небольшими отсеками по одному метру в длину. В среднем на септик необходимо 6 таких колец, по 3 на каждую камеру.

Для них выкапывается 2 котлована по тому же принципу, что и для готовых септиков. Между котлованами делается траншея для соединительной трубы. Не забывайте, что возле последнего люка делается отдельный котлован для почвенной доочистки.

Отверстия для труб проделываются заранее, можно попросить об этом там, где вы их приобрели. Обычно проделывается одно отверстие за 20 см до верхушки, но в таком случае необходимо, чтобы над каждой камерой был отдельный люк. Его, кстати, можно приобрести там же, где и кольца. Отдельный люк позволяет чистить каждую камеру независимо от другой.

  В том случае, если установка двух люков невозможна, можно при помощи колец сделать более совершенный вариант выгребной ямы. Для него камеры соединяются несколькими трубами, сверху и снизу.

Низ первых двух из трех котлованов покрывается бетонной стяжкой, третий наполовину заполняется песком или гравием. Кольца поочередно помещаются в котлован и соединяются трубой. Еще одна труба необходима для объединения стока и септика.

Утеплять такой септик совсем не обязательно. Ему не страшны даже самые суровые морозы. В конце верхняя часть септика закрывается отдельной секцией для люка и почвой.

  В камере для почвенной доочистки делается прочная опалубка, а верхушка закрывается несколькими слоями изоляционной пленки. Для прочности можно сделать и бетонную стяжку. Последняя камера тоже прикрывается почвой. На этом установка септика завершена.